文/贝楠 2025年3月15日
2024年11月15日是我们在马拉喀什（Marrakech）的第二天，也是在摩洛哥游览的最后一天。这一天的活动就是游览马拉喀什----这座千年古城的几个重要景点。
拉希德要去保养车子，说好10点半来接我们。吃过早饭后，时间还早，看到手机下线地图上有一个宫殿就在附近，几个人想去看看。用WhatsApp和拉希德联系，告诉他我们要去巴伊亚宫（Bahia Palace）。他回信说，那正是他要带我们去的第一个景点。我们可以先去，他会到那里接我们。
我们住的Riad真的很方便，不到10分钟就走到巴伊亚宫。每人花100摩洛哥迪拉姆（Moroccan Dirham）买了门票，合大约10美元。在摩洛哥，很多地方都不收信用卡。像这种热门景点不收信用卡的也很多。我们已不是第一次碰到这种情况。美元在这里是行不通的，但是大都接受欧元。
巴伊亚宫（Bahia Palace）是一座19世纪的宫殿，以精美的摩尔式建筑和华丽的装饰而闻名。“Bahia”在阿拉伯语中意为“辉煌”或“美丽”，宫殿的设计体现了这种美学。
宫殿的建造者和主人是西迪·穆萨（Si Moussa），他是19世纪摩洛哥的一位大臣，曾担任阿拉维王朝（Alaouite Dynasty）苏丹哈桑一世（Hassan I，统治时间：1873-1894）的大维齐尔（Grand Vizier，大宰相）。他利用自己的财富兴建了这座奢华的宫殿，作为自己的府邸。
西迪·穆萨去世后，他的儿子巴·艾哈迈德·本·穆萨（Ba Ahmed ben Moussa）继承了他的权位，并进一步扩建了巴伊亚宫，使其成为当时摩洛哥最宏伟的宫殿之一。
巴伊亚宫以摩尔式（Moorish）、安达卢西亚（Andalusian）和阿拉伯风格相融合的建筑设计和精美装饰闻名。宫殿拥有多个花园庭院，并设有大理石喷泉，创造宁静氛围。
巴伊亚宫最大的庭院叫大庭院（Grand Hall），也被称为大理石大厅。这是整个宫殿中最宽敞的庭院，占地约1500平方米，用于官方接待和重大仪式。可惜那天这个庭院被围了起来，工人们在安装灯光，布置会场，听说有重要人物聚会，还要拍电影。
庭院中央设有一个精美的大理石喷泉。
宫殿的墙壁和拱门上满是精细的阿拉伯书法、花卉和几何图案，体现伊斯兰装饰艺术。
木雕天花板采用雪松木雕刻，用天然颜料上色，画有复杂的几何和植物图案。
宫殿里的拱门大都是摩尔式马蹄形拱门，上面带有精美的雕刻和嵌花装饰。
宫殿的地面都是用摩洛哥特色的Zellige马赛克瓷砖装饰，以鲜艳的蓝色、绿色、黄色为主。
墙壁上的装饰展现了19世纪摩洛哥宫廷的极致工艺和文化底蕴。
私人房间分布在不同庭院周围，包括巴·艾哈迈德及其妻妾的居所，每个房间的装饰各具特色。
和我们住过的几个Riad一样，巴伊亚宫遵循伊斯兰建筑的传统，采用隐藏式结构，从外部看较为低调，但内部装饰奢华。
我们已经看过很多富丽堂皇的摩尔式宫殿，巴伊亚宫还没有令我们啧啧称奇的地方。倒是驴友发现的在镜子里自拍，让大家都觉得好玩儿。
王大明白又去招惹孩子们了。这次虽没有被孩子们簇拥着拍照，却也引来不少“Hi （嗨）”声，有的孩子还会说“你好”。这当然又是一大乐趣。
游览完巴伊亚宫， 拉希德正好联系我们，说他已经在宫殿门口等我们了。接着，他开车将我们带到萨阿丁王朝陵墓（Saadian Tombs）附近。
陵墓也在麦地那老城。老城里到处都是高大的土墙----不知道是院墙还是房墙。不过左边的墙上部有窗户，看来是住宅建筑了。这是伊斯兰建筑隐藏式结构的特点， 即封闭式庭院，外墙通常简单低调，而内部装饰奢华。这种设计不仅提供隐私，还能降温、减少噪音，适应炎热气候。
窄小的街巷里，有民俗艺人在表演，引得一群游客在围观。这里虽然不是艺人集中的德吉玛广场（Jemaa el-Fnaa），但也是游客较多的地方。
也有摆摊卖东西的。看着这些罐罐很漂亮，也不知卖的是什么，顺手拍了下来。
我们跟着一大群游客走，以为他们都是去陵墓的。王大明白讲话了，跟着大帮儿走，没错！但是，我们越走越觉得不对劲儿，问了一个导游，才知道我们已经错过陵墓，离陵墓越来越远了。这回王大明白又错了。赶紧往回走吧！
萨阿丁王朝陵墓（Saadian Tombs）也在麦地那的高墙之中。这是马拉喀什最重要的历史遗迹之一，埋葬着16世纪萨阿丁王朝（Saadian Dynasty，1549-1659）的统治者及其家族成员。陵墓以摩尔式建筑风格、精美装饰和历史价值闻名。
萨阿丁陵墓由艾哈迈德·曼苏尔（Ahmad al-Mansur，1578-1603）修建，他是萨阿丁王朝最强大的苏丹之一。1666年，阿拉维王朝（Alaouite Dynasty）苏丹穆莱·伊斯玛仪（Moulay Ismail）掌权后，为了抹去萨阿丁王朝的痕迹，下令封堵陵墓的入口，但没有摧毁它。陵墓被遗忘了约两个世纪。1917年，法国在摩洛哥殖民时期通过航拍发现了陵墓，并对其进行了修复和开放。
陵墓由多个墓室和花园组成。
花园墓地分布在一个开阔的庭院中，周围种满橘树和棕榈树，气氛宁静。这里安葬着士兵、臣子和王室的侧室，墓碑较为朴素。
看到很多人在排队，等候从一个小门进入。王大明白到小门口侦察了一下，发现里面是个豪华墓室。那里才是正主苏丹的墓室。没办法，只好排队了。
排队时仔细看了看周边，发现一些高墙上有损坏，有的能看到很大的裂缝。想起了拉希德常提到的2023年9月8日摩洛哥大地震。这是一场6.8级的地震，震中在马拉喀什西南约72公里的阿特拉斯山区。死亡人数近3千。马拉喀什和我们去过的瓦尔扎扎特（Ouarzazate）都受到影响。有些重要的景点至今还在修复，没有开放。
没来摩洛哥之前，我们对这场一年多前发生的大地震竟一无所知，真可谓是两耳不闻天下事啊！
排了差不多半个小时，才排到小门口，往里一看，里面的过道更窄，装不了几个人。每个人只能在墓室的小门口看一眼，根本进不去。
终于排到了门口。为了不影响后边的人，用手机匆匆拍了几张照片。一分钟，走人。
这里是主墓室12柱厅（Hall of the Twelve Columns），埋葬着艾哈迈德·曼苏尔及其家族成员。
12根大理石柱支撑着华丽的雕刻穹顶，光影交错，气势非凡。这里的装饰最为奢华，使用了意大利大理石、镀金木雕和精细的石膏雕刻。
萨阿丁王朝陵墓不仅是马拉喀什最珍贵的历史遗迹之一，也反映了摩洛哥在16世纪的辉煌时期。
库图比亚清真寺（Koutoubia Mosque）是马拉喀什最著名的地标之一，被誉为摩洛哥最美丽的清真寺。它不仅是马拉喀什最高的建筑，也是伊斯兰世界最具代表性的摩尔式建筑之一。
清真寺建于公元1150年左右，是阿尔莫哈德王朝（Almohad Dynasty）的苏丹阿卜杜·穆敏（Abd al-Mu’min）建造的，是阿尔莫哈德王朝的代表性建筑。Koutoubia的意思是"书商"，因清真寺周围曾遍布书商和手稿商人，因此得名“书商清真寺”。
库图比亚清真寺的宣礼塔（Minaret）高77米，约16层楼高，是马拉喀什的最高建筑。马拉喀什的城市规划有严格限制，建筑物高度一般不得超过清真寺宣礼塔的高度。
无论在老城的哪条街巷，还是在马拉喀什的新城区，清真寺的宣礼塔总会出现在视线中，成为这座千年古城最醒目的标志。
宣礼塔也是摩洛哥最经典的塔楼，采用红色砂岩建造，和马拉喀什的“红色之城”风格相统一 。上面有几何图案和马赛克装饰，顶部有一个金色圆球，据说是由一位苏丹王后的金首饰铸造。
清真寺的祷告大厅（Prayer Hall）可容纳约25,000名信徒同时祷告，但是禁止非穆斯林进入。我们只好在外面瞥了一眼。
我们绕着清真寺走了一圈。在广场上看到这个人，不知是什么艺人。只是看到有人给他拍照片，他就要钱。所以只是偷偷拍了一张。实在是囊中羞涩，没有摩洛哥钱了。
在库图比亚清真寺建成之前的12世纪初，当时的阿尔摩拉维王朝（Almoravid dynasty）就动工在此修建一座清真寺。后来阿尔莫哈德王朝推翻了他们的统治，并决定重建一座新的、更宏伟的清真寺，也就是今天的库图比亚清真寺。广场上的这一排排的矮墩子正是那座被废弃的古老清真寺的遗址，是曾经的柱子和墙壁的地基。
古老的库图比亚清真寺和比它更古老的清真寺的遗址见证了马拉喀什的千年历史。
游览完几个景点，已过了午饭时间。王大明白前两天就和拉希德商量，在马拉喀什能不能找一家中餐馆。摩洛哥的中餐馆真不多，我们走了这么多天，也没见一个。在马拉喀什最繁华的德吉玛广场和麦地那也没见中餐馆。这些天吃塔吉锅真有些倒胃口了。
拉希德说，他不知道哪里有中国餐馆。但是昨天他路过这里，看到了这家，想到我们问过，就特意记住了。“西域楼兰”，好有意境的名字！
看着这么好吃的饭菜，我们都要跳起来欢呼啦！王大明白马上点了一份羊肉饺子。
我们请拉希德吃饭，这竟然是他第一次吃中餐！可见柏柏尔人的民族意识是多么强烈。他点了一份炒面，也尝了羊肉饺子，觉得都一般般。是啊，在他看来，可能什么都没有他们的柏柏尔塔吉锅好吃。
开餐馆的是一对年轻夫妇，从宁夏来，都是穆斯林。老板娘头上蒙着头巾，和这里的女人一样。她告诉我们，她和丈夫都是学阿拉伯语的。毕业后常到摩洛哥出差，看到了这里的商机，就留了下来，因为他们在语言、宗教信仰和生活习惯上都和摩洛哥人无太大差异。餐馆才开了一年，生意还可以。我们美餐一顿，祝愿他们生意兴隆，财源滚滚。
下午的活动是游览马若雷勒花园（Jardin Majorelle）。几天前，拉希德就让我们在网上买好了门票。门票只能在网上购买，并且一票难求，所以要提前买。门票价格不菲，每人239摩洛哥迪拉姆，合25美元，是我们这一程门票价格最高的。买票时就要确定什么时间入园，在门口按时间段排队。我们到达时，花园门口已经排了长长的几队，人非常多。
马若雷勒花园（Jardin Majorelle） 是马拉喀什最著名的花园之一。它由法国画家雅克·马若雷勒（Jacques Majorelle） 在20世纪初设计。1980年，花园被伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）和皮埃尔·贝尔热（Pierre Bergé）收购和修复，使其成为摩洛哥最受欢迎的旅游景点之一。
花园中的建筑涂上了鲜艳的蓝色，这种特别的色调被称为“马若雷勒蓝”（Majorelle Blue），成为花园的标志性元素。
这种色彩灵感来源于摩洛哥的天空和柏柏尔文化，使花园呈现出梦幻般的视觉效果。
马若雷勒花园以丰富的植物群而闻名，这里种植了来自全球五大洲的300多种珍稀植物，使花园成为一个独特的植物天堂。
雅克·马若雷勒作为一名艺术家，不仅用色彩装点建筑，还精心挑选了植物种类，使其形成一个既具有观赏价值，又富有生态意义的景观花园。
特别喜欢这里的仙人掌与多肉植物（Cactaceae & Succulents）。它们来自墨西哥、非洲、美洲和印度等地，好多品种老太从来没见过。
长柱形的仙人掌品种，呈现出优雅的层次感。高高的，挺拔直上云空，上面还有含苞待放的花朵。
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矮矮的，好像才钻出地面，却已在孤芳自赏。
脑珊瑚仙人掌（Crested Cactus）是一种生长异常的仙人掌。它有波浪状、扭曲的枝条，外观极具雕塑感。橙色的三角梅花朵点缀着奇异的仙人掌，让人仿佛置身于一个融合自然与艺术的奇幻世界。
在精心设计的仙人掌园区，布满了金黄色的圆形仙人掌，俗称“金琥”，柱状仙人掌，脑珊瑚仙人掌，龙舌兰和低矮的爬地仙人掌。让人仿佛置身于一个充满异国情调的沙漠绿洲！
2024年，是马若雷勒花园建园100周年。
我们在这百岁花园里漫步，久久不舍离开。太喜欢这里奇异的仙人掌。没想到，在摩洛哥游览的最后一天，竟有这样大的惊喜！
至此，我们在摩洛哥的游览全部结束。明天，司机将把我们从马拉喀什送到卡萨布兰卡的机场，直飞突尼斯。
在摩洛哥整整8天的旅程，仿佛是一次穿越时空的游走。从大西洋岸边的卡萨布兰卡，到白色皇城拉巴特；从仿若仙境的蓝色小镇舍夫沙万，到断壁残垣间的沃卢比利斯罗马遗址和昔日的帝国之都梅克内斯；从文化古城菲斯，到“摩洛哥小瑞士”伊夫兰；从浩瀚无垠的撒哈拉沙漠到电影世界的梦工厂瓦尔扎扎特；从高阿特拉斯山脉到千年古城马拉喀什……短短的8天旅程，仿佛是风沙吹拂的历史长卷，是光影流转的异域诗篇，是从大西洋到撒哈拉的千年时光之旅。
短短的8天里，那壮丽的阿特拉斯山脉，神奇的亿万年前的海底生物化石，迷宫般的麦地那，古朴的柏柏尔风情，马若雷勒花园的多姿多彩的仙人掌，还有那外部低调、内部装饰奢华的Riad……都给我留下极为深刻的印象。
一路上，我在手机下线地图上不断标记我们行车走过的地方。当旅程结束，发现我们在摩洛哥走了一大圈，路过地方标记的红点竟连成了红线。借此标上我们游览过的地方，作为纪念。
告别摩洛哥，飞向下一个目的地----突尼斯。突尼斯还会带给我们什么样的惊喜呢？
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