搭秘鲁哈珀（peruhop at https://www.peruhop.com/）巴士连夜从库斯科到普诺，海拔3860米，比库斯科高四百六十米，比拉萨高两百米，继续注意高反，行走不要太快。清晨五点半到旅馆，稍稍整顿，七点一刻乘车去的的喀喀湖。
的的喀喀湖，当地印第安人语大意为“美洲豹的山崖”或者“酋长的山崖”， 湖的轮廓看上去像只奔腾的豹子。是南美最大的淡水湖，面积8290平方公里，海拔3812米，面积比青海湖几乎大了一倍，海拔高600米，是世界上海拔最高且大船可通航的高山湖泊.
曾居住在的的喀喀湖的各族群，如克丘亚人（印加人）、艾马拉人、乌鲁斯人都视的的喀喀湖为圣湖，传说湖中属玻利维亚的太阳岛和月亮岛是印加人祖先的住地，原是太阳的儿女曼科 卡帕克（第一代印加王Manco Capac）和玛玛.奥克洛（第一代印加王后 Mama Ocllo）成长的地方。
诺亚建造方舟在洪水中求生，而湖上的乌鲁（Uros）人用芦苇建岛，在的的喀喀湖上求生以避开印加人的侵略。印加人，也就是南美洲古代印第安人。他们自称是蒙古人的后裔，使用克丘亚语。而乌鲁-奇巴亚语和布基那语仅仅在的的喀喀湖及附近地区使用至今，导游说浮岛曾远离尘世与外界隔绝，以躲避强悍的印加人的掳掠， 季风时节可以顺水漂流在秘鲁和玻利维亚之间迁移，哪里安全便去哪里。
现在湖上依然有数十个浮岛， 浮岛约1.5米厚，面积大都在 60-100平方米不等，约一到两年时间建成。大的浮岛上有哨卡、医院、学校、教堂、咖啡馆和广场等设施，并普遍使用太阳能。现在岛上的原住民已是乌鲁斯人、艾马拉人和印加人后裔的混血， 他们沿袭了祖祖辈辈传统的生活方式，做些手工，靠游人观光而得些微薄收入，离岸边不再向古时那么远，岛上的孩子们乘汽艇20-30分钟到岸上去上学。这些浮岛分摊观光的游客，这样浮岛上不至于太拥挤且不会超重。
游船在碧波上疾驰，湖光山色风景宜人，不知何时有个乐师出现在船头，脖子上挂着排箫，手里拨弄着尤克里里，时而吹箫，时而高歌，晕高晕船的游客在导游提醒下不忘记给乐师小费。
九点钟到达一座浮岛，岛上只有十来户人家，都是近亲，一位乌鲁男士给游客介绍如何用芦苇编制坚实牢靠的浮岛，原来芦苇的根像甘蔗似的可以吃，主妇们哄着孩子边看着摊点，游客们大都无心买东西，四下巡视着拍照。
导游读懂大家的心愿，叫人撑来用芦苇做的龙舟带游客们到湖中游历，嘱咐给船家10索力。一艘芦苇（Totora）船需要两个月左右的时间造成，约两年就开始渗水不能用了，湖上每年会有盛大的龙舟赛，游人们深深地为乌鲁人秉承传统的执着所折服。
踩着软软的香蒲草，告别了浮岛和热情的乌鲁人.
导游带大家去阿曼塔尼岛，游船靠岸，可以选择在船上歇着，或者沿着湖边走，也可以顶着炎炎烈日爬台阶到岛上穿街走巷看看当地四千居民的住所。世外桃源般的小岛, 干净平整，敞开胸怀静静地欢迎游客们光临。
市中心的广场温馨惬意，小店里的客人与店家熟络地聊着什么。
旁边的学校在庆祝母亲节，家长们在庭院内靠墙的长凳上围坐，宽敞的庭院中央两个孩子盛装表演舞蹈，男孩机敏，女孩俏丽，轻盈地变换着姿势。导游过来提醒大家该往码头走了。靠近门口的老奶奶穿戴整齐，热情地拍拍旁边的位子示意若谷可以坐那里，若谷双掌合十，摇摇头面对老人满满的诚意。没有语言可以交流，双方唯一能读懂的是脸上的笑意。
从岛的另一端往码头走，穿过形色各异的拱门，有当地人骑着摩托车迎面过来，热情地和游客点头示意。
迎着炽烈的日头，看到沿着湖边走的旅友在湖边拍照，这里可以上公共厕所。
船在湖上走了四十来分钟才到了亚冲岛上，餐厅临湖而踞，感觉饿着肚子等这么久也是值得的，主要是餐厅的景色绝佳，服务周到，上菜也快。
吃上中饭时已经快两点了，鳟鱼很鲜，味道清淡。饭后在餐厅外拍照，听当地人讲如何用植物的根茎染羊毛。无意中发现院子里有棵姑鸟树，姑鸟也叫灯笼果，秘鲁苦蘵等，摘了个金黄色的，汁多甜美，与在国内和北美吃的不同。
两个小时的海路，船到普诺快五点了，普诺是普诺大区和普诺省的首府和最大城市。建于1668。街上行人熙熙攘攘，车辆既然有序，回到尘世，暮色业已悄然而至。