日月潭原为台湾最大的天然湖泊，水源全仰赖雨水供应。潭中有拉鲁岛（远望好象浮在水面上的一颗珠子旧名珠屿岛、光华岛），岛东北侧形圆如日，岛西南侧狭长微弯如月，故名日月潭。如今的日月潭是半天然淡水湖泊兼水力发电用水库；该潭是台湾本岛面积第二大的湖泊（仅次于曾文水库）及第一大半天然湖泊兼发电用水库。
该潭是台湾平埔族的邵族，所生活的主要地区之一，属于邵族传统领域。
一大早儿从新竹乘高铁40分钟到台中，不需要出站，便循着指示找到卖去日月潭门票的柜台，然后去站门外等大巴。由于路途要一个半小时单程，对于晕车的人来说，大巴相对舒服，而包车虽然贵但自由度大，由于临时决定去没有包车。日月潭风景区有公交车，可以租自行车，门票其实只包括去四个码头的船票，由于不是无限制船票，后来意识到还是包车方便。
朋友说最好是在日月潭住一晚，第二天一大早儿可以看到绚丽的日出。这次只是一日游没有机会看日出。买票时临时起意买了去民族文化村的票，这样可以乘缆车从空中看日月潭。等大巴时要注意，问清楚以免排错队。本以为车上都是去日月潭的，结果发现大部分乘客其实是去埔里，他们有的是在埔里有家，周日去新竹上班，周末回家，或者去埔里探望父母。虽然会说英文，但当地人还是把不会讲中文的外国游人推给若谷和谷哥，外国游客翻着地图终于松了口气，而也就是在那时若谷才意识到船票的局限性，心想也许还得再来一趟日月潭才能饱览各景点儿兼看日出。最好是顺路去一趟阿里山。
先到九族文化村时已经快十一点了，先换票，不去游乐园，先去欧洲花园。
沿着步道上坡去九族文化村园区：九族文化博物馆以原民文化为主轴的园区，展示各式原住民织品、雕刻、乐器、生活用品，透过馆藏文物和影音文字介绍，让游人深入了解台湾原住民文化。
共有10个原住民族群的传统房舍文化展示区，可一窥古时原民的生活型态，体验原住民的悠闲生活。
塞夏族：居住在新竹县和苗栗县交界的山区，于海拔高度约五百公尺至一千五百公尺间，人口约六千余人，是台湾原住民中文化濒临危机最深的一个族群，分布范围狭窄，且有被汉化的趋势，以神秘的矮灵祭闻名。
赛德克族分布在台湾中部山区，盛行织布与纹面文化，以祖训gaya 为生活准则，并重视祖灵的祭祀仪式。赛德克族发源于中央山脉，是世代口耳相传的起源地，今被称之为牡丹岩。
赛德克族的祖先从起源地历经迁徙后，到达德鹿湾（南投县仁爱乡合作村内）定居、繁衍。
泰雅族：意思是人、真人或同族人， 泰雅族人起源传说是在远古时代，由大石头分裂爆开后走出男、女性的祖先，之后迁徙到各地建立部落。
邵族：邵族主要居住在南投县鱼池乡伊达邵部落和水里乡大坪林聚落，其中伊达邵部落至今仍然严谨地遵循传统祖灵信仰，传统祖灵信仰以祖灵篮为供奉对象。 邵族的传统祭祀体系主要分为农历3月的播种祭、农历7月的狩猎祭及农历8月的祖灵祭等重要祭仪。
布农族：亦译布嫩族，台湾少数民族的一个族群，主要居住在海拔1500米以上的高山上。布农人是台湾的“原住民”当中，人口移动幅度最大、伸展力最强的一族。
其他少数民族有卑南族，鲁凯族，达悟族，排湾族.
十二点半乘缆车去日月潭。先沿着步道南下去伊达邵，之后乘船去水社。
在水社买了红十八茶，是巴士上热心的埔里姑娘推荐的，果然不错。茶店门口买了红茶饮料，甜度适中极为爽口。
再去玄光码头，先买到茶叶蛋，好烫，味道蛮亲切。青龙山步道走了数百米，由于时间关系不得不放弃。
玄光寺自1958年曾保存了玄奘的顶骨舍利，1965年玄奘的顶骨舍利已移到玄奘寺。
鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空四位高僧，被称为中国佛教史上的四大翻译家。这四人中，玄奘译书最多，译文最精。玄奘一生所翻经论合75部、1335卷。玄奘依翻译佛典与对经文的阐释而开创了中国法相唯识宗，学说深深地影响了其他宗派。若谷佛缘不深，玄奘所译佛经中仅读过《般若波羅蜜多心經》和《金刚经》。
玄光寺到玄奘寺的山路由石砖铺成，在山林间沿着宽阔整洁的台阶漫步自是别有一番情趣，可惜由于赶时间，谷哥一路小跑，若谷遥遥在后疾步相随。嘘嘘带喘也没忘记多看两眼四周别致幽静的山林。
最后乘公园巴士去文武庙。日月潭文武庙，位于日月潭北面山腰，格局壮丽，气象宏大。踞高临下，威仪赫赫。由附近的潭畔水社村水社巷的龙凤宫与北吉巷的益化堂两庙合并而成，以“北朝式”风格建筑，1975年完工。主祀关圣帝君（关公），随奉至圣先师（孔子）与武穆圣王（岳飞），所有神像皆用铜铸塑像.
前后共有三殿，依序为拜殿、武圣殿、大成殿、月老寒拾殿、药师延寿殿。布局疏落有致，结构谨严有序。
黄瓦红柱的崇高庙殿，衬以美丽芬芳的后山园林功德碑林、棂星门、华表。
走回伊达邵去乘回台中的巴士，回程的车站和时间要提前看好。回到台中夜暮已降临。