环游新西兰最高光的地点应属斯图尔特岛，这个新西兰第三大岛似乎过于低调，从来进不了权威旅游指南选出的“前10最佳风景点”，有些地图干脆把它给切掉了，甚至很多新西兰人都没去过。斯图尔特岛位于南岛之南15海里，只有一个很小的机场，出入主要靠渡轮，乘渡轮过风大浪急的福沃海峡，本身也是一个经历。此岛在南纬46至47度之间，也算是高纬度了，到访的帆船并不多。海友号要绕过南岛南端经福沃海峡去峡湾之地，计划顺路把斯图尔特岛也帆游一下，没想到却成了最特殊最享受的一站。
一。两次出发
在丹尼丁等气象窗口时遇到了一条刚从斯图尔特岛回来的新西兰船“拉帕提号”，当晚我们请一家三口上船喝酒聊天。夫妻俩四十出头，曾是狂热的山地车骑行者，并开了一家自行车店，后来把生意卖了买了拉帕提号，以船为家好几年了。他们冬天开船去汤加、斐济、瓦努阿图，夏天在新西兰。12岁的儿子是个美少年，我从没见过长得这么好看的男孩，他跟着爸妈帆游，远程教育自己上课。
拉帕提号帆游斯图尔特岛好多次了，说它远比峡湾更好玩，如果在斯图尔特岛只停留一站，一定要去西南角的Port Pegasus。船友带来三只硕大的新西兰黑金鲍鱼，美少年在Port Pegasus潜水抓的，嘱咐我们烹调前一定先用锤子砸几下，鲍鱼肉才软嫩。我用橡胶榔头砸过，切条姜葱爆炒，再撒上香菜提味，果然鲜美至极，因此更加坚定了帆游斯图尔特岛的决心。
从丹尼丁到斯图尔特岛只有150 海里，但这一程大多数时间要顶着西南风航行，顺风很难得，无风就是好风了。2022年1月24日那天无风，我们凌晨4点准备出发，起锚前又下载了一个天气预报，跟前一天晚上的预报不一样，福沃海峡变成20节顶风了。顶风过海峡万万使不得，我们放弃了这个时间窗，又在Port Chalmers呆了一个星期，等到了更好的时间窗。
仍然是凌晨四点出发，无风跑马达到11点，然后16节北风顺风跑到午夜。风力减弱准备开马达，这时马达闹了点小脾气，第一次开启时没有冷却水排出，估计是冷却水环路有气塞，老公向系统内倒入一些水，回路畅通了。过福沃海峡时是横风，完全可以关马达使帆航行，但我们怕马达气塞再次发生，所以一直开着，28小时航程跑马达15小时。
因为听了拉帕提号的话，我们一心要去Port Pegasus，强顶风要来了，海友号就近驶进 Port Adventure 。抛锚几个小时后，40节西南风如期而至，想象着外面大风大浪的状况，我们暗暗庆幸海友号舒服地锚在避风港。当然这不是随机应变的行动，一切都是计算好了的。在Port Adventure待了两天，大风消停了，海友号继续南行。
二。攀登秃锥顶
进入Port Pegasus，感觉进入了荒凉世界，我们看到的景色跟两百年前英国勘测船Pegasus号所看到的一摸一样。 海友号直奔拉帕提号建议的锚地 Sylvan Cove。哇塞，这个锚地太美了，而且只有我们一条船。那晚是农历除夕夜，我用卫星电话给国内亲人们拜年。听着电话里过年的热闹，看着眼前荒凉粗旷的野景，两个世界两重天，那感觉既近又远。
第二天风和日丽，我们去徒步著名的秃锥顶（Bald Cone），路径起点在一条小水湾里，我们开着小皮艇正找路呢，迎面撞见一条极具攻击性的皮毛海豹，大概我们闯入它的地盘了，它气势汹汹地追逐小皮艇游，好像要窜上来似的，老公用登山杖往水里猛抽，才把它吓跑了。
上了岸先是在树林里跋涉，沿途有些布条标记，路径不是经常有人走，很容易迷路，出了树林就走在高于树线的岩石上了，最后登顶那段很陡，但有绳索可以攀援。山顶上各种奇形怪状的岩石，都被磨得光秃秃的，有的看着很悬，头重脚轻靠些小石块支撑，好像随时会失去平衡。站在山顶四下张望，整个港里不见船影，天是那样的蓝，据说这样的好天气一年里也没有几天。
从秃锥顶下来马上挪船，因为坏天气要来了。4海里之外的失望湾（Disappointment Cove）是全天候避风港，渔民在湾尽头拉了一条缆绳，上面有些套环可以拴系，海友号抛好了锚，系了3根岸缆，任凭狂风骤雨，我自安然自在。
三。吃海鲜 观海豹
失望湾岩石上密密麻麻地都是青口，低潮位水浅时可以清楚地看见海底散布着大个儿的扇贝。在狂风到来前我们开着小皮艇登岩挖了一桶青口。老公换上潜水衣，下水去摸扇贝，我开着小皮艇在水面接应，他摸到了扇贝就浮上来递给我。水温很低，尽管穿着7毫米厚的湿衣，还是感觉很冷，刚摸到4只扇贝，大风就灌进了海湾，坏天气说到就到，我们赶紧打道回府，可惜那一海底的扇贝了。
回到船上就拾掇海鲜，把青口表面的寄生物刮干净挺费功夫，扇贝表面很干净，把壳撬开就行了。青口做成法式Moules Marinières，就是用橄榄油把红葱头炒软加白葡萄酒一烹，青口一张嘴就得，最后撒上点香菜。扇贝则是中式姜葱粉丝清蒸。青口比较令人失望，肉里面好多像沙子一样的珍珠，特别牙碜，吃的时候得特别小心，生怕把牙给硌坏了。清蒸扇贝极大成功，鲜得不要不要的，可惜只有4只，没吃过瘾。
失望湾里住着很多皮毛海豹，一到傍晚就听见成年海豹大声地吼，幼崽海豹咩咩地叫，光听声音感觉到了侏罗纪公园了。观察了两天才明白怎么回事。成年海豹出去捕食，留下幼崽在岸边闲逛，那叫声是打猎归来的母亲呼唤儿女呢。我们上岸徒步时在树林深处看到一只走丢了的海豹崽，它怎么会走那么远，让海豹妈到哪儿去找它呢？
一天傍晚海豹妈教宝宝游泳，海豹崽使劲叫唤就是不肯下水，最后被海豹妈给推下水了。豹崽惊慌地大叫，豹妈很耐心地左托一把右拽一下，先短距离游到对岸，上岸在岩石上休息一会儿，然后又下水继续游，最后游到海湾深处不见了，只听见豹崽偶尔的叫唤。
在Pegasus北港一个锚地，我们乘小皮艇沿着Basin Creek往上游慢慢开着，看见远处水潭中一群海豹在嬉戏，好像是一只黑色的跟几只白色的，成年海豹雄性黑色，雌雄几乎是白的，我们无意闯入海豹后宫了。远远看见一只海豹朝我们游来，大概是来捍卫他的后宫佳丽们，我们赶紧掉转船头逃之夭夭。退出河道看见沙滩上有一黑一白两只海豹在玩耍，远远地看见小皮艇，懒得搭理我们继续玩它们的，我才远远地用手机拍了一段视频。
四。鸟儿天堂-Paterson Inlet
离开Port Pegasus远比来时难受，正顺风12节刚够扬帆，顶流2节，大海状态极其混乱。海友号蝴蝶对开帆型左摇右晃，我出发前做了一锅蛋炒饭，但谁都没胃口吃。绕过斯图尔特岛东北角，海流终于转向了，大海像湖面一样平静，顺风也增强至16节，海友号以7节的船速在海面滑行，真不敢相信半个小时前还在大海洗衣机里。进了Paterson Inlet， 回到文明世界，有手机信号了，帆船也多了起来。
海友号停了三个锚地。Golden Bay很繁忙，旅游船客人在此上下船，翻过山坡步行20分钟就到此岛唯一小城奥本（Oban），采购补给买燃油都很方便。Whalers Bay曾有个捕鲸船修配厂，捕鲸船在南极螺旋桨被海冰损坏后到这来修复，沙滩上有大大小小几十个螺旋桨。这里有很多维护良好的徒步径，正像拉帕提号所说的，Paterson Inlet可以是新西兰的任何地方，也就是说它没有那么特殊了。
我认为比较特殊的是Ulva岛，海友号在悉尼湾锚了两天。这个岛是鸟类自然保护区，已经彻底灭绝了老鼠。上岛走了一圈，撞见几个扛着长枪短炮的观鸟摄影师，大量的知更鸟、南岛鸽、绿鹦鹉足够他们拍的，我也用手机拍到了两只Kaka鹦鹉交尾视频呢，这种褐色鹦鹉属于濒危物种，不常见呢。最不稀罕的是Weka，中文叫新西兰黑秧鸡，不怕人而且脸皮厚，背包放在地上它会过来啄，甚至敢啄人的鞋。新西兰的国鸟几维鸟（kiwi）主要分布在斯图尔特岛，它们是夜间动物而且很胆小怕人，我傍晚出去活动时特别留意，但一直没有看到它们的芳踪，留下些许遗憾。
不能逗留太久，海友号出发迎接下一个挑战：新西兰峡湾之地。
（未完待续）