新西兰主要国土面积由南北两个大岛组成，由于气象复杂，没有固定的优势风向，环游新西兰路线很随意。有人画了个“0”字，把南北两岛圈在其中，方向既可以顺时针又可以逆时针；有人画了个“8”字，南北岛拧了个麻花，两个方向都可以；海友号本意是要画个“8”的，但由于种种原因北岛东岸没有成行，只画了个“6”字。
一。小风杀手
海友号横跨太平洋的经历中，大约80%的时间窗是弱风窗。Garcia45船的型状重量都适合弱风，收起中心稳向板水中阻力大大减小，同样弱风窗海友号的马达时间往往比其他龙骨船少得多。另外700升的带油量，跑马达里程可以达到800-1000海里，因此我们敢选让船家头痛的高压脊窗口。跑弱风不对称球帆派上了大用场，我们刚刚又订了一面零号帆，扩大帆行风力夹角范围。
2021年12月18日，北岛上空有高压脊由西南向东北方向移动，海友号离开北岛的Whangamumu，向北绕过北角（North Cape），然后折头向南，目的地：南岛的纳尔逊（Nelson）。这一程的难点在南北岛之间的库克海峡，如此狭窄的通道，风和海流被挤压加速，风大流急是出了名的。顶风过库克海峡对我们小帆船来说是万万使不得的，即便是顺风也要算好了顺流，否则风逆着海流会掀起大浪。海友号之所以没画成“8”字，就是因为需要由西往东航行时，库克海峡连续一个星期都是顶风，我们又不想进马堡峡湾绕道，时间不够了，就沿原路返回了，这是后话。
此程567 海里，用了4天多，跑马达23小时，每天里程不少于100海里，航行情况没有什么特殊的，就是弱风窗常态：左舷右舷各种帆型都用到了，飑和阵雨也挺频繁，具体操作在此不表。
二。马堡峡湾
我们之所以停泊纳尔逊（Nelson），是因为在法属波利尼西亚甘比尔（Gambier）时认识了一对新西兰船友。我们两条船很合得来，他们帆游了二十多年，两次环球航海，还去了高纬度的福克兰群岛、南乔治亚（South Georgia）和特里斯坦-达库尼亚群岛（Tristan da Cunha）。他们2020年疫情高峰期间直接回了新西兰纳尔逊，临别时约定，如果海友号到达新西兰，一定去拜访他们。
船友回到新西兰开始了另一个大项目，兄弟姐妹合资在马堡峡湾里买了一块临水的山地，家族每一分支可以建一个小木屋，（新西兰人叫“Bach”），已经建了3个，还有两个正在建。这块地完全是原始状态，没水没电，饮水靠山泉，用电自己有发电机，一条曲曲弯弯的土路连接国家公园的公路，最方便的交通是水路，朋友的船就锚在Bach对面。
海友号元旦那天到达朋友的地盘，正赶上全家族老少几十口人在Bach聚会。老友相见自然很高兴，聊了两年多彼此的境遇。他们现在心思完全在建Bach上，对帆游已经没了兴趣，留着船完全是为了进出Bach方便。他们打算一个月中三个星期住在Bach，一个星期住船上，开船回纳尔逊采购。上岸参观家族属地，好大一片占了半个山坡，有很多开发空间。
聊天自然绕不开疫情，没想到朋友成了坚定的反疫苗人士，他们全家几十口人没有一个打疫苗的，原因是反感政府强制措施。朋友儿子的工作要求必须打疫苗，他宁可失业也不向政府屈服。我惊掉了下巴，在法国遇到过因为宗教原因不肯打疫苗的，因为反对政府政策而拒绝疫苗的还是第一次见。他们不相信主流媒体的报道，有自己的社群平台，听他们的意思，好像政府花大把的人力物力搞疫苗就是为了害人。我们不知该说什么好，只好做听众。
人的性情往往是多方面的，不同环境下看到不同棱面，Gambier那对幽默开朗的船友现在俨然有点儿老愤青的味道。但他们对朋友的热情没变，海友号得到很多帆游南岛的信息，有些是熟人经验（local knowledge），帆游指南上找不到的。感激之外我们心里惴惴不安，虽然我们打过3针疫苗，但仍有可能传播病毒，万一给人家造成感染，这不是来投毒了嘛。仅仅停了一天，海友号告别船友向马堡峡湾深处驶去。
马堡峡湾有很多很好的锚地，水面宽阔，岸坡低矮平缓，而且已被充分开发，Bach点缀其中，有些海湾里有贝类养殖场，和智力巴塔哥尼亚峡湾没有可比性。我们最享受的是上岸健走，著名的Queen Charlotte Track、Abel Tasman Track都是健走路径的极品，马堡峡湾从陆地上看比海上视角更美丽。
三。法语区Akaroa
早晨5点半出发，迎着朝阳出了Tory Channel，马堡峡湾被甩在了船尾。顺风顺流一路向南，没有目的地，就看好风能持续多久。跑了一百来海里风停了，海友号见好就收进了Akaroa港。Banks半岛地处基督城南面，是个死火山，火山环正南有个豁口，Akaroa港在圆圆的火山环中心，是个天然深水港。这里是新西兰唯一法语殖民区，漂亮的小城是旅游胜地，几条街道仍保留法语街名，有些老房子挂着法国国旗，警察局招牌还弄了个双语“Police / Gendarmerie”。这些都是旅游噱头，法国语言和文化早就被新西兰化了。
连续两个傍晚积云罩在火山环上方，然后像一盆水似地倾倒进环口，景象非常壮观。Akaroa健走路线以颜色命名，我们走了紫线（purple line），意外地路过南极探险英雄Frank Worsley的出生地，木质板屋已经没有了，只有一块指示牌告诉经过的人这里曾经出过一位名人。Worsley是沙克尔顿探险南极坚忍号的船长，他靠一架六分仪导航小木船从大象岛到南乔治亚，如果说沙克尔顿的过人之处是坚韧的领导力，Worsley则是高超的航海技能，熟悉这个故事的人没有不佩服这两位的。
小城锚地海底是厚密的胶泥，锚的抓地力很强，猫在这很安全，但刮南风时锚地就很暴露了。海友号转移到小城对面避南风的French Farm，第二天下午一个老先生划着小木船来请我们去他家吃晚饭，说是在网上看到了我们的博客，很想跟我们聊聊。很可惜我们正要回小城锚地，准备转天一大早出发，就谢绝了他的邀请，但请他上船喝咖啡聊了一会儿。
四。台风加海啸
自打到了南岛，起锚机（windlass）就时好时坏，我们在Akaroa下单买个新的，邮寄到下一站Dunedin。这一程只有160海里，顺风26小时就到了。好风窗一般都很短，偏偏这个顺风窗长达3天，要不是因为取货，我们就继续南下了。路上不断接到天气报警，先是台风Cody将从北岛经过，后是汤加发生地震，有海啸报警。快到Otago半岛时海浪明显增大，大海变得疙疙瘩瘩，推推搡搡的很不舒服，但没有大碍，大浪都被北岛给挡住了，南岛相对安全。后来得知北岛的Tutukaka游艇会损失惨重，由于地理位置的原因，台风加海啸涌浪叠加，巨大的海浪涌进游艇会，泊船的木桩像火柴棍似地被折断，几条船进水沉没。
我们租了辆车去Dunedin取货，顺便在周围转转。Otago半岛真是自然学家的天堂，海上有大量的信天翁和海豚，我第一次见到灰头信天翁。半岛仍有少量濒临绝种的黄眼企鹅，我们在Sandfly沙滩有幸见到了一只，自然保护部门（DOC）规定不能主动接近企鹅，只能在百米之外观看。皮毛海豹不在濒危状态，海滩上随处可见，我本想在Sandfly沙滩的大枯树上坐坐，差点儿踩着了一只在阴凉处打盹儿的海豹，吓了我一跳。Shag Point有趣的地质现象是海边岩床上嵌着大小不一的石蛋，小的像个篮球，大的直径有几米，只有低潮位时才露出水面。岩床上还有不少恐龙化石，是那种带翅膀能飞的恐龙，当地人指出一处恐龙化石，老实说我看不出跟普通岩石的区别。
海友号停泊在Port Chalmers，这是英雄航海时代经罗斯海探险南极的前沿，小城博物馆里有大量不同南极探险队的图片。竞争做南极点第一人 壮志未酬身先死的斯哥特就是从这出发去南极的。岸上有个斯哥特纪念碑，上面刻着他最后的日记：“我不后悔这个旅程，它证实英国人可以吃苦、互相帮助、并以前所未有的刚毅面对死亡。我们冒险，我们知道选择了冒险，我们走了背运，但没有理由抱怨，只有向天意低头，但仍然决心做最好的努力直到最后。如果我们活下来，我有故事可讲，队友的硬核、坚韧和勇气会搅动每个英国人的心……”。斯哥特不知道，一百多年后，石碑前一个中国女人的心被强烈地搅动了。
（未完待续）