离开塔哈岛（Tahaa）海友号先去了波拉波拉（Bora Bora），这是社会群岛旅游最发达的岛，也是对帆船控制最严的。船家只能使用泻湖内指定的锚球，绝不允许擅自抛锚，整个岛的氛围很商业化，海友号只在锚球上泊了一晚，转天一大早继续向西去了莫皮蒂岛（Maupiti）。
莫皮蒂岛的名声不大好，帆游指南和船友博客都千叮咛万嘱咐来这个岛要慎重，因为泻湖唯一入口在南面，涌出泻湖的南向激流与占优势的北向涌浪相遇形成危险的驻波，另外本来就窄的通道拐了个急弯呈狗腿状（dogleg），如果船的马达不给力拐弯不灵有可能撞向拐处礁石。帆游指南建议在好天气涌浪不超过2.5米时中午12点前过通道，船友博客也描述了过通道的惊险，有的望而生畏没敢进入。
网络时代的优点是查找信息非常方便，缺点是信息太多，不能保证准确度和可信度。有些博主为了博眼球故意把本来挺平常的事写得惊心动魄，仔细分析起来有些是经验不足设备不合适，有些根本就是很低级的错误。总结成白纸黑字的指南为了安全起见肯定是按最坏的情形处理的，所以查到的信息经常是通篇的危险。零风险往往意味着零行动，实际上写指南的人未必比自己更有经验，必须以客观理性的眼光去看别人的总结，风险评估重点在是否可控，及后备计划是否可能，具体问题具体分析。
2021年2月23日基本无风，预报涌浪2.1-2.3米，海友号早晨6点就从波拉波拉出发了，30海里的路程预计上午能到达，做好了准备如果通道太凶险就掉头回来。途中看到一艘渡轮快艇呼啸而过，在通道那个方向拐了个弯，然后就冲进去了。哇！既然渡轮能进去海友号也能进！靠近莫皮蒂岛了，通道周围惊涛骇浪，滔天的白浪造成的水雾竟然能折射出霓虹来，我们穿上救生衣，系好安全绳，准备试一下。
实际上当船正对着通道时可以看到白浪之间有一条明显的平静水面，通道两侧有两组红绿边界浮标，岸上有两个帮助定位的中转标识（Transit Marker），当船头和这两个中转标识三点成一线时，船应该在通道的正中央。那天没有危险的驻波，但逆向流水确实很急，我们猛轰马达，老公专注掌舵，我负责看各种标识指示修正航向，从海友号的航迹看，当经过狗腿拐弯处时，船被激流推着向右舷方向漂移了十几米，但很快被修正过来。进到泻湖里完全是平静的水面，反差也太大了，海友号长驱直入，在居村前抛了锚。
莫皮蒂岛典型的火山加泻湖地貌，人口才一千多，出名的波利尼西亚遗迹是一块刻着海龟和螃蟹的岩画。寻着山谷去找岩画，满地都是熟透落蒂的芒果，那股芒果发酵的味道很好闻。挥汗如雨健走到370米的火山顶，最陡那段攀着绳子手足并用，居高临下鸟瞰蓝绿相间的泻湖和入口通道，还真不敢说来这都不算个事儿，居村有个石碑，纪念1963-1976年过通道时翻船丧生的十几个岛民。
村里餐馆生意爆棚，食物不错但说不上特别出色，服务生是个男扮女装的年轻人，莫皮蒂类似的异装人好像特别多，在街边三五成群地聊天。波利尼西亚对男扮女装非常接受，历史上波利尼西亚各部落之间打斗频繁，且有食人的风俗，家庭为了保护男丁，往往把长子当女孩来养，并有特定名称“Mahu”，意为中性。Mahu不用参加战斗，其职责是照顾弟妹和老人，在家庭中有一定的地位，他们可以结婚，但绝大多数Mahu独身到老。对变性人或同性恋人，波利尼西亚有另外一个称呼Rae-Rae，他们跟Mahu不是一回事。
当地人给我最大的感觉是对访客的漠视，难得有人愿意跟你聊聊天，商店和水果摊也是爱答不理的，好像不在乎你买不买。莫皮蒂岛以前有珍珠养殖场，现在经济全部靠旅游。莫皮蒂市场定位是小型度假屋提供原汁原味的波利尼西亚生活，对比波拉波拉大型度假村，加上进入泻湖通道有一定难度，离波拉波拉渡轮只需几小时，一些独特活动如跟蝠鲼一起游泳、低潮时可以从主岛蹚水至对面珊瑚岛等，这些条件为莫皮蒂提供了一个精准小众旅游市场。
笔者认为任何地方一旦百分之百靠旅游为生，它的文化传承已经没有了灵魂，他们摆个样子作秀给游客看，实际上跟他们真实的生活没有多大关系。无论是大型度假村还是精品小众店，其本质是一样的。至少波拉波拉理直气壮地言行一致：我们就是做旅游的，我们的一切都很商业化；莫皮蒂却更老练圆滑：我们保留了真正的波利尼西亚生活方式，快来体验一下吧。真的吗？我只能呵呵了。
2021年6月24日于法国乡下。