法国极地探险家Jean Charcot医生在他的探险游记《“为何不？号”之旅》（The Voyage of the “Pourquoi-Pas？”）中描述 Lockroy港是捕鲸船唯一可以安全抛锚的港口，此港的确得天独厚，港池开阔可以同时容纳几十条船。我们在Lockroy港的经验是第一天完美的抛锚地点，第二天也许就不完美了，必须根据风向在港内更换抛锚地点，如果把船锚在浮冰移动的通道上，那就等着挨撞吧。
我们在这儿碰上了“海友号”的姊妹船“卡玛号”，在南极同时看到两艘 Garcia Exploration 45型号的帆船，对Garcia船厂是个有力的宣传哦。“卡玛号”瑞士船主是位医生，夫人是个护士，一双儿女都是医学院的学生，三年前下订单买船前一家人曾在“海友号”上试航。今年儿子医学院毕业后一家四口一起帆游南极，因为子女时间有限，他们在南极只待两个星期。“卡玛号”跟“海友号”配置不尽相同，他们的前舱吊柜和折页窗帘令我羡慕不已，但“卡玛号”没有选择双倍容量的电池配置，电经常不够使，另外他们说中心供暖系统Webasto效率低下，不适合在南极使用，这正是“海友号”安装柴油炉的原因。
Lockroy港中央小岛上坐落着英国南极站，原有站内生活工作空间开辟成博物馆，还有一个邮局和礼品店。必须说他们很会做生意，邮局生意火爆，南极邮戳增加了明信片的特殊性，限量版的邮票更是抢手。礼品店的货品做得很精致，让你看见了就想买，觉得不管多贵都值得，就连一向拒绝买没用东西的我们都花了几百美金。花得最值的是一瓶威士忌酒，沙克尔顿爵士“坚忍号”撤离南极的英雄壮举耳熟能详，他远征南极点功亏一篑的故事也很精彩。1907年探险南极点食物清单中包括25箱威士忌酒，2007年在行动基地冰雪中挖出11瓶保存完好的威士忌，酒厂按照同样配方酿造出这款“沙克尔顿混麦威士忌”，虽然它不是我喝过的最好，但也还算说得过去哈。
几个星期以来老是在VHF中听到Lockroy站女士们专业热情地呼叫大小船只，哈维尔早就想把甜美的声音和美丽的容颜对上号了，第一天傍晚一听到英国站呼叫“海友号”说需要帮助，他立马跳上小皮艇一溜烟儿地去英雄救美。原来工作人员不慎将一个水箱失手落水，眼看着越漂越远，英国站没有配备小皮艇，紧急中呼叫“海友号”帮忙打捞。我们去Lockroy站参观购物时，站内工作人员准备了一瓶红酒和几个小纪念品答谢哈维尔呢。从Lockroy站回到船上不一会儿，又听到他们呼叫“海友号”，这回是送给我们一盒冰激淋。答谢他们的盛情，我们邀请全站工作人员转天晚上来“海友号”喝酒吃饭。
哈维尔开小皮艇分三拨把工作人员接上船，他们包括三个英国女士，一个法国小伙和一位芬兰女士，他们是英国南极遗产信托机构的员工。不同于其他国家的政府及军方支持的南极站，英国南极遗产信托机构是个民间组织，南极站没有任何政府资助，经济上靠邮局和礼品店自给自足。此站只有暖季开放，开站时备足罐头粮油等长储食物，淡水和新鲜食物则完全靠过往游轮供给，每隔几天站员可以上游轮洗澡吃饭，站内的垃圾也由游轮带走。
英国站生活比较艰苦，五个人同住一间男女混合宿舍，机构人事部门挑选工作人员特别强调团队精神，反复提问如果员工之间发生分歧应采取什么方式来解决，五个人困在巴掌大的小岛上五个月，大家必须要和谐共处。出于安全考虑机构没有给员工配备冲锋舟，所以他们特别喜欢被大小船只邀请。晚餐很成功，客人带来4瓶葡萄酒，说都是游轮提供的，我做的吞拿鱼酱和泰国咖喱鸡极受大家欢迎，聊天中得知法国小伙认识老公的侄子，这个世界真是小啊。
一整晚大家都很开心，到派对结束时突然起风了，浮冰开始撞击“海友号”的船帮，哈维尔开着小皮艇一趟一趟地在浮冰之中送客人回南极站，老公非常担心这么大的风，这么多的浮冰，万一小皮艇出了问题怎么办，还好客人全部安全送到，哈维尔驾小皮艇绝无问题，（他住在一个小岛上，进出全靠小皮艇）。这一夜浮冰不断来骚扰，我们白天也考虑过换锚地，但合适的地点离英国南极站太远，做饭局接送客人不方便，所以就没动地方，结果“海友号”被浮冰推来撞去，一夜都没消停。
第二天一大早，我们赶紧把“海友号”挪到了港内浮冰比较少的地方，然后用卫星电话下载天气预报，近几天内天气不会有什么大动静，我却从电邮中得到了一个惊人的消息。
2019年4月23日于智利帕塔哥尼亚Canal Pitt