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《海角孤舟》(48)邻里不和的比格尔海峡

南美尽头连接大西洋和太平洋有三条水路,北边将火地岛和南美大陆隔开的水路是麦哲伦海峡(Estrecho de Magallanes),以发现此航道的麦哲伦命名,尽管它拐了一个大弯,水流湍急地势复杂,却是巴拿马运河开通前的主要航道,帆船环球第一人Joshua Slocum 1896年驾11米无动力帆船“浪花号”奇迹般地航过麦哲伦海峡,一百多年来通讯和帆船设备不可同日而语,但如今帆游人很少选择这条水路。南极和南美大陆之间的是德雷克海峡(Drake Passage),是世界顶尖帆船赛“旺代”的选择,敢走这条水路的人都不是吃素的,因为要绕过凶狠的合恩角,成功者赢得“合恩角人”(Cape Horner)的光荣称号。中间的那条水路是比格尔海峡(Beagle Channel),漏斗效应决定绝大多数时间刮西风,西行尽管顶风顶流,但海峡内水面平稳没有涌浪,两侧诸峡湾有极好的锚地,“海友”选择了这一条。
 
 
阿根廷和智利共享比格尔海峡的东半条,上世纪为了海峡内三个无人居住小岛的主权,两国差一点儿动武,最后还是天主教皇出面调停把它们划给了智利,自此两国互不通融,彼此为难。北岸阿根廷的乌斯怀亚(Ushuaia)作为世界最南端城市(city),是通往南极的大门,每年四万多南极游客,绝大多数乘游轮从这里出发,乌斯怀亚南面直通合恩角的默里通道是最直接的通路,但智利政府禁止外国船只使用默里通道,乌斯怀亚游轮要绕道向东出了海峡再向南。南岸智利的威廉姆斯港(Port Williams)是世界最南端的小城(town),很多高纬度租船生意(Charter Boats)以这里为大本营。乌斯怀亚和威廉姆斯港都是海关口岸,尽管距离只有25海里,但两地之间没有渡轮和其它直接交通手段,旅行很不方便。

(乌斯怀亚码头)

去马岛前我们没办出关手续,理论上“海友”还在阿根廷水域,我们要先向西去乌斯怀亚办理阿根廷出关手续,再向东往回走25海里去威廉姆斯港入关智利,再沿着比格尔海峡继续西行。比格尔海峡内有领海分界线,去乌斯怀亚我们很小心贴着阿根廷这一侧走,还好除了被阿根廷边警呼叫,没有给智利边警添麻烦。顶着30节大风到达乌斯怀亚,码头有人帮忙,泊船还算顺利,帆船俱乐部在赌场对面,离商业中心很近,到岸当天边警手续就办妥了,毕竟是大港口,来来往往的船只见得多了,办事效率挺高。泊船码头虽然方便但风很大,船整天被吹得歪着船身。乌斯怀亚山顶积雪终年不化,港口内各种游轮走马灯似的进进出出,一批批游客支撑了整个城市的经济,“海友”在这儿待了十天,加煤气、洗衣服、补充给养,一切搞定后,驶向威廉姆斯港。
 
(乌斯怀亚)
 
我现在理解了为什么帆游人更喜欢威廉姆斯港,地形决定它极其避风,好多船选择在这里过冬,游艇俱乐部是一艘主动搁浅的大铁船,帆船就泊在大铁船两边,俱乐部有水有电有Wi-Fi,气氛友好和放松。到港后的第三天得到意外的惊喜,“蒲公英号”驶进港口(《海角孤舟》6 蒲公英),互相串门喝酒吃饭下馆子,不亦乐乎。威廉姆斯港所在的Navarino岛是徒步旅行的天堂,整个岛布满了健走山径,环岛一圈要一个星期左右,我们充分利用这难得的机会健走了好几次呢。

(风景秀丽的威廉姆斯港游艇会)

在威廉姆斯港除了加柴油没有其他要紧的事做,我们在这儿快两个星期了,一点儿要离开的意思都没有,我们喜欢这儿,但再这么待下去恐怕要成“港虫”(Port Rot)了呢。
 
(健走山径)
 
2018年2月2日于智利威廉姆斯港。
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为了评论林静姐的文章,特意注册了账号。关注了很久,很喜欢林静姐的博客和生活态度,展现了在大多数人选择的循规蹈矩生活之外的另一种生活,让有时候对下一步生活犹豫的我能够更加坚定,相信自己的选择。

 

 
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