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《再济沧海》(74)非斯老城源中古,传统文化承至今

 

 
摩洛哥历史上有四个都城:拉巴特(Rabat)、非斯(Fes)、马拉喀什(Marrakesh)和梅克内斯(Maknes),其中非斯是世界上保留最完好、规模最大的伊斯兰古城。它始建于公元九世纪,十四世纪是它的巅峰,七百多年来老城的结构基本没变,完整的城墙从西到东只有两公里,二十万人生活在这里。街市、清真寺、学校、民宅……大大小小的建筑摩肩接踵,从平面向空间发展,鳞次栉比的建筑你凹我凸,最大限度地占有空间,九千多条大小胡同像个迷宫,有的胡同入口只有半人高,里面黑乎乎的,白天也需要开灯。


1981年世界教科文组织把非斯列入世界文化遗产,1997年世界银行拨款七千五百万美元拯救年久失修的非斯古城,统一修了上下水道,家家都拉了电线装了电表,并对危房进行加固,到处可以看到木架支撑倾斜的墙壁,房屋之间互相搀扶着不至于倒塌。老城抢救非常奏效,与北京四合院的情形相似,破败的非斯老宅被重新装修,既保持了传统风格,又有时尚的现代便利,一时间古老民宅成了时髦的抢手地产。


传统摩洛哥民居叫Riad,多层四面建筑,中间围成天井庭院,天井正中是个喷泉,周围有花草树木。房子外围的窗户很小,为了减少日照控制温度,而面向天井的墙面开窗很大,房子主要从天井采光。天井庭院是居家的活动中心,一般地上都铺着瓷砖,夏天外面燥热,但天井内却很阴凉。屋顶是露台,太阳落山后是纳凉的好地方。


我们到访非斯下榻的酒店就是装修过的民宅,从外面看根本不起眼,门上有一个打门用的铁环,敲开大门,里面别有一番洞天。天井中间是白色大理石喷泉,喷泉四角种了四棵青柠树,树上结着绿色和黄色的柠檬果,外面三十多度的大热天,一进大门人“唰”的一下就清凉下来。天井周围四面墙壁下半用彩色墙砖贴饰,上半用白色粉饰灰泥(stucco)雕出复杂中空的装饰花纹(Zellij),香柏(cedar)门窗雕着花纹,让人叹为观止。


摩洛哥人生活节奏很慢,我们进了门先被让座,然后上了一壶薄荷蜜茶,茶喝完了半天不见人影,终于酒店经理出现了,他先带着我们参观了整个Riad,把历时三年装修的每一个细节都讲了一遍,等我们进了房间差不多一个小时已经过去了。这个Riad有三层,共有八个酒店房间,每一间都不同。房间里非常安静,根本听不到大街上的喧嚣,但天井房子彼此之间并不隔音,某个房间拉门闩全Riad都能听到。摩洛哥人习惯大家庭在一起生活,想象一下祖孙三代住在这里,姑嫂妯娌之间的磨合,也许跟咱们老式家庭四合院类似吧。
 
 
我们请了一个导游,也是一个不紧不慢的人,他好像认识非斯城的每一个人,一路上不停地握手打招呼,有他带着没有拉导游生意的人来打扰,参观效率高多了。非斯老城到处都是卖东西的,店铺货摊挤挤插插,游客生意只占一小部分,二十万人的吃喝穿用足够买卖忙活的了。街道本来就窄,再加上到处是人,老城不允许汽车开进,搬运东西要靠毛驴,也有人骑摩托车在人流中钻来钻去。这份热闹对我来说不算什么,咱们国内哪个城市不是成百上千万人口呢!


非斯城有一条河穿城而过,城边有一个传统皮革染房,河水用来清洗毛皮,下游严重污染,皮革处理用鸽子排泄物,味道实在很难闻,看着工人们那么辛苦地劳作,以后用皮革制品会有联想了。古城内的摩洛哥传统建筑非常有意思,它们装饰华美,富丽堂皇,下篇博客我会专门一一介绍。


从非斯坐火车半小时就到了梅克内斯(Meknes),这是十七世纪苏丹穆莱·伊斯梅尔(sultan Mouley Ismail)建都的地方,伊斯梅尔是出名的暴君,在位55年摩洛哥各个部落都对他俯首称臣,传说他把一万个战俘的头颅摆在城墙上震慑臣民,谁倒霉让他看不顺眼分分钟脑袋就会被搬家。他在位一直想联合法国对抗西班牙,路易十四差点儿把私生女许给他做妾,这桩政治婚姻最终没能谈成,传说伊斯梅尔苏丹后宫有五百个佳丽,有八百个子女,法国国王的私生女不足以让苏丹动心吧。可惜我们到访梅克内斯时皇宫正在装修,没能看到苏丹的宫殿和后花园。


旅游指南说进了非斯好像时间倒流几个世纪,我觉得说的夸张了,我小时候天津三条石一带就是这样,看着非斯城的孩子们成群地在街市跑来跑去,让我想起六七十年代孩子们无忧无虑地在胡同里玩耍,可惜河北区南开区那些明清平房都被拆掉了,五大道租界洋房却被保留了下来,说实在的那些洋楼在国外建筑里也很普通,如果能留一部分咱们自己的平房胡同,改造装修一下,那该有多好,保留的是咱们自己的文化啊。

2016年9月18日于摩洛哥Meknes城。
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评论

逍遥号的头像
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顶,沙发,好看

 
追梦的头像
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哈哈,谢谢,我这里网络慢,照片分几次贴,就怕半截掉链子:)

 
杭州阿立的头像
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再顶!也沙发!很好看!

 
追梦的头像
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哈哈,沙发上坐满了朋友哈,谢谢。

 
司马冰的头像
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越来越好看,越来越精彩。

 
追梦的头像
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呵呵,是摩洛哥这个地方精彩

 
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