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希腊三岛风光奇丽,品酒舞蹈游兴盎然

 

“希腊的岛屿,希腊的岛屿!

在那里热情如炙的莎孚恋爱并歌唱,

在那里战争与和平的艺术并兴,

在那里得洛斯崛起,阿波罗腾空而上!”

     ——《哀希腊》拜伦

 

莎孚是什么人?她是公元前7世紀希臘著名的女抒情詩人。一生寫過不少情詩、婚歌、頌神詩,銘辭等。后人对她极为崇拜,称她为第十个缪斯(Muse,艺术女神)。得洛斯(Delos)是什么地方?那是一个没有人居住的小岛,阿波罗和阿提宓斯出生于此,上有著名神庙古遗址。谁是拜伦?他是在世界文学史上占有重要一席的大诗人,他曾经在希腊此事反奥斯曼帝国、支持希腊独立的活动,最终他病死在希腊。死后人们遵照他的遗愿将他的心埋在了希腊。

希腊有两千左右个大大小小的岛屿,其中有人居住的有二百多个。无论你是从事什么工作,只要你喜欢历史,或文艺,或民俗,或是自然风景,游历希腊的岛屿后你很难不爱上希腊的某个岛屿。希腊有着悠久的历史,不朽的神话,有些岛屿有着令人赞叹不止的名胜古迹,如罗德岛,克里特岛等等,也有一些岛屿并没有什么举世闻名的遗址,但凭借着自己独特建筑魅力和自然风光成为了希腊旅游的热点,爱琴海上的明珠。圣托里尼、米克诺斯、塞迈就是这样的三个岛屿。

 

圣托里尼

 

“当年轻的曙光女神用她玫瑰色的指尖点亮世界时。。。”(荷马《奥德赛》)我所乘的游轮驶入了圣托里尼的菲拉(Fira)港。

圣岛是一个不大的小岛,早在公元前三千年前,米诺安人就在这里居住了。公元前1450年强烈的火山爆发使得原来大致鸭蛋形的岛屿变成了月牙形,有些人认为圣岛就是传说中的沉没亚特兰蒂斯岛。圣岛最初叫“锡拉岛”(Thera),13世纪时威尼斯人将它改名为圣托里尼。1707年一个海底火山破水而出,逐渐形成了现在的帕莱阿·卡梅尼岛(Palea Kameni),它是火山活动的中心。二十世纪发生了三次喷发,最近的一次是1950年;1956年圣托里尼又经受了一次破坏性的地震。今天圣托里尼地区是由一组小岛构成,代拉(Thera)岛才是游人云集的那个“圣”岛,其他岛屿对于一般游客并不重要。作为希腊一个最著名的度假小岛,圣岛每年的四月至十月是游客旺季,很多游客都是坐豪华客轮而来,也有客人乘水翼船或坐飞机而至。冬天及初春时节因为天气不好,旅店修业及船只停行,岛上的居民及商户大多也都回到内陆,岛上只剩下很少人。

菲拉港的码头太小,我们的游轮不能停靠。小艇将我们摆渡上岸。码头附近有缆车直达菲拉市山上的街区,也有一条弯弯曲曲但很宽的石台阶路,人们可以骑驴上山, 5欧元单程,骑驴与做缆车同价。我们一上岸,大巴便接我们去了艾亚(Oia)市,先游艾亚再游菲拉市。

如今岛上的主要经济是旅游业,环境保护十分重要,岛上原来有个浮石场已于1986年关闭。以前如果在岛上盖房,外墙涂漆一定是白色和蓝色,这是法律。现在此法律稍有松动,也允许外墙涂漆为粉色和黄土色。岛上没有高楼大厦和大型旅馆,一些高档旅馆在山体上挖洞而建,外面看起来没有什么,而豪华的设施尽在山洞中。如此岛上的建筑有着统一的格调,色彩和谐,在日出日落时,放眼望去,美不胜收。艾亚便是欣赏着蓝白色建筑的最佳地方。在那里你拿起相机几乎不忍心放下,满目风光,处处是景。美景当前,美酒当伴。

干燥的圣托里尼岛上没有任何溪流,因此水源奇缺。直到九十年代,岛上居民用水主要靠收集降到房顶和天井的雨水、矿泉水需要从其他地方进口。据说如今岛上装备了一个海水淡化厂,为居民和游客提供日常用水。有趣的是在这样干旱的地方,竟然还有一个小型的葡萄酒工业,依靠当地特有的葡萄品种“阿西尔提可”(Assyrtiko)而颇有名气。岛上阿西尔提可葡萄枝都极为古老,因为它们对葡萄根瘤蚜免疫,从而在20世纪早期该病大流行的时候免于被移除。根据它们的习性,植株之间的间隔很大,靠露水润湿,它们被植成篮子状,将葡萄悬于内部以保护它们不受风害。当地特产红润甘美但级烈的圣桑托酒(Vinsanto)。你想要在自己生产的酒瓶上贴个圣桑托酒的标签可不容易,必须符合严格的要求方可。首先阿西尔提可葡萄使用量必须在51%以上,其他49%的葡萄也必须是当地的。可以想象一下在没有水源的而且气候干旱的小岛上,阿西尔提的葡萄产量能有多高。制作圣桑托酒的葡萄要晚收获,而后在阳光下风干1214天,压榨,发酵,在橡木酒桶中至少陈化24个月,酒精含量至少在9%以上。

在一家小小的酒吧,我品尝了五种葡萄酒,其中包括圣桑托酒。酒吧老板是个艺术家,为谋生活开了这家酒吧。我同他聊了一会儿,听说我写旅游文章,他热情地帮我摆放酒杯以便我照相,还拿出酒瓶请我拍照。它面对大海,下视带有四只铜中的白色拱门,桌上五杯佳醇,你可能会想到“钟鸣鼎食”这四个字,当然这里应该是“钟鸣酒试”。要讲情调,恐怕如此应该是百分之百足够的。稍微想想来圣岛玩的是什么,不就是情调吗?美酒,白房,碧海;浮岛,闲云,远帆。在此谁能不醉哪?

品酒之后,我在艾亚的街道里又逛了一阵子,心想女士们一定喜欢这里,虽然商业化,但罗曼蒂克弥漫整个蓝白建筑构成的风景区。中午左右我们回到了菲拉,在一家叫欧赛利(Ouzeri)的餐馆坐下,地道的希腊饭,吃得我很爽心。听说圣岛最佳啤酒叫“黄驴”,于是饭后买了一瓶,8.5欧元,味道还真不错。拿着啤酒瓶边喝边在街道里转,最后累了,来到一家餐馆要了一壶茶。这壶茶倒是一般般,不过希腊的茶我喜欢,克里特(Crete)岛的柠檬美人罂(Lemon Verbena)茶和白鲜茶(Dittany)是我的特爱。

喝完茶又去逛街,不经意来到骑驴终点站。驴的主人非要我骑他的驴下山,我说骑驴可以但不要下山,我要骑到风景好的山崖边上去看风景。驴驴主人开始不乐意,但半天没有生意,就答应我了。我们两人一前一后,他当向导,我在后面,两头驴向山崖边的风景区行进。驴背上我看菲拉的风光颇有一些奇特的感觉。没有游客骑驴走这条路,我不过是小小地坚持了一下要求,得到的却是对美如此丰盛的收获。

神是公平的,不会将好处都让我得到。傍晚,落日被重重云海遮挡,遗憾没有看到圣岛的夕阳坠海,白房鎏金。然而做在岩石上看着大海,我仿佛听到了莎孚的恋歌。

 

他如同诸神一样幸运

此青年欣然坐在你身边

久地凝视着你,倾听着你

予你温柔的话语,甜蜜的笑颜。

 

米克诺斯

 

米克诺斯本来是一个干旱荒瘠的小岛,然而当地人生是建造了许多形形色色的酒吧和餐厅,用诱人的夜生活为大旗打开了知名度。岛上还有两处有名的海滩,当地人无人不知,一处叫“天堂”,另一处叫“超级天堂”。“天堂”是裸体沙滩,“超级天堂”是同志们的裸体沙滩。不过你要是跑到“天堂”看到没有人裸体,你也不要见怪,只是你没有凑巧。人们喜欢到米克诺斯开派对,此岛有派对岛的美名。由于世界各国的歌星影星,皇亲贵族们纷纷光顾,岛上的生意十分火热,搞得物价不菲。

米克诺斯城是岛上最大的城市,有着典型赛克拉帝克(Cycladic)村庄风情的建筑,到处是白色的小巷,方方的积木形的房子。一旦走进小巷,如同进入迷宫,转上半天才转出来。迷宫里到处都是小商店,在里面慢慢转转,累了找一家馆子坐下来喝点东西是满惬意的。

城市的西北方的山坡上有616世纪的风车构成独特的一景,不少人到那里照相。海滨的“小威尼斯”也是一处出好照片的地方,落日时那里人满为患。然而在旅游杂志上露面最多的是那个叫“怕辣泡山妮”(Paraportiani Church),如此翻译只是为了容易记住这个费劲的名字。一旦你来此岛,不要错过在此留影的机会,因为明眼人一看照片就知道你在什么地方。

据希腊神话传说,大神宙斯曾在此岛同泰坦巨人激烈战斗。也有传说称,大力神赫尔克里斯(Hercules)曾经在这里同巨人搏斗,岛上的大岩石都是那些被他杀死巨人的石化睾丸。然而这些传说并没有什么物证支持。

我在城里转来转去,最后累了坐在“小威尼斯”的海滩前欣赏落日。我非常迷希腊神话,真的以为我的希腊之旅是与神相近的机会,看着夕阳渐渐向海面沉去,我向西南方向祷告:“阿波罗,阿波罗,昨天在圣托里尼云雾遮挡了落日,赐我一回最美的落日吧,我会用最美的诗文赞美你。。。。”

西南方向1英里处是得洛斯岛之所在,那是太阳神阿波罗的圣地。不久,我看到了一生至今所见最美的落日。

 

塞迈

 

塞迈(Symi)岛位于罗德岛的东北方25 英里处,距离土耳其极近,土耳其达特查半岛两个伸出象螃蟹爪子一样的陆地似乎要将塞迈岛抓住。整个岛的面积只有58平方公里左右,岛上多山,干旱缺水。早在特洛伊战争时,塞迈岛人便有参与,荷马在《伊利亚特》中提到过它,那场为美女海伦而起的战争可是发生在公元前1120年啊。而其后直到14世纪,对塞迈岛的文献记录几乎为零。罗马帝国,拜占庭帝国,奥斯曼帝国都在这里统治过。帆船建造和海绵工业曾经是这里的支柱产业,并在19世纪末期达到了高峰。那时在这样一个小岛上居住着225千人,比面积是它20多倍的罗德岛人口还多。二次大战后,随着帆船建造的萎缩,人造海绵出现,岛上昔日的风光产业如今已经不再,人口减少到25百人。而旅游业是它如今最重要的产业。

 

http://www.justgreece.com/dodecanese/dodecanese-map.gif

 

据希腊神话,渔夫海神格劳克斯(Glaucus,不是大海神波塞冬)爱上了罗德岛美女塞迈,而国王-塞迈的父亲不同意他们的结合,格劳克斯将她带到此岛,由此岛名便以塞迈命名。

虽然岛上没有什么驰名的名胜古迹,但塞迈城的港口一带确实是希腊最美丽的港口区之一。在港口区附近的山坡上到处都是统一的新古典主义风格建筑,加上海水和阳光所产生的视觉效果,一眼望去,美轮美奂。比起圣托里尼的建筑,这里是另一番天地。圣托里尼的悦目建筑多在山顶部陡峭的斜坡上;塞迈城的养眼建筑基本上是从海港边上沿着山坡向上而建,从下而上。圣托里尼的建筑以白色为主,以蓝色点缀;塞迈城的建筑以浅黄褐色为主,以红色的房顶为点缀。

塞迈很小,港口区也很小。我们的游轮在此停留的时间不长。下船后我先去了港区西面山坡上的宣告教堂(Ekklisia Evaggelistria Church),这是一座非常精美的新式希腊东正教教堂,其钟楼设计尤为漂亮。在此教堂下望港区,你不得不赞叹塞迈城在旅游界是港湾中的一颗明珠。在这边的山坡上拍摄港区风景是再好不过了。看到我们的游轮在这小港中显得巨大无比,你一定感觉到这是一个袖珍港口。

我原计划去参观米亥潘诺米提斯(Mihail Panomitis)修道院,但时间太紧,不如徜徉在港区,然后到一家餐馆吃些本地餐。从港区西边走到东边,路上不时看到卖海绵的。据说当年这里的海绵生产处于垄断地位,质量产量都很高。在奥斯曼帝国统治时,塞迈地位特殊。它每年的贡金就是一船送给苏丹女眷的上乘海绵。

突然一阵悠扬的希腊民族音乐吸引了我,远远望去几个希腊女孩在一家餐馆前舞蹈。好吗,不用选去哪一家餐馆啦,就去这家了。这家叫潘特尔希腊餐(PANTEL Creek Cuisine)。坐下来点好吃喝,边吃边喝边看跳舞。舞蹈是一个接一个,全是希腊民族音乐伴奏,美啊。在鲁特琴(laoudo一种象吉他一样的民族乐器)的声中我陶醉了。古老的赛尔托斯(Syrtos)舞由缓渐急,每人双手臂搭在身边左右的肩膀上,大家一同跳跃。此情此景你很难不动心。停泊在餐馆不远处一艘帆船上的男士们看得热血沸腾,他们也赤膊上阵,在船上手臂搭在彼此的肩上跳起赛尔托斯。

最后女孩们热情地邀请客人一同跳舞。我象梦游一样地同她们跳起赛尔托斯。这段音乐是1964年著名电影《Zorba The Greek》的结尾乐曲,也是电影的主题曲。天才的希腊音乐家Mikis Theodorakis为希腊传统乐器圣托利(Santouri)谱写的这首曲子一定会经久不衰的。左脚右踢一下,右脚左踢一下,左脚向右侧后,右脚向右侧,然后重复。想想这舞蹈象什么?想不出吗?再使劲想想?在远古人们在制作葡萄酒时没有压榨机,压榨葡萄要用人脚踩。踩碎葡萄时单人容易摔倒,几人将手臂搭在彼此的肩上防止摔倒。踩踏久了人会无聊,一定要歌唱以振作精神。这舞蹈带有酒味,这舞蹈呼唤心声,这舞蹈给人神韵。 

如果你没有读过荷马史诗,不了解希腊神话,那么在希腊的旅游会少了许多韵味。人的生是有限的,机会不是无穷的。做些功课再去象希腊这样历史丰富的国家旅游是我对旅友们的拳拳之忠告。

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评论

天地一弘的头像
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欣赏美景。

 
捷润的头像
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谢谢一弘。去了近50个国家,游记都写不过来了。因为还在写一个长篇《太阳神的飞马》。

 
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