文/贝楠 2023年1月27日
马德里皇宫 (Royal Palace of Madrid)是马德里的重要打卡之地。为了去皇宫方便，我在皇宫的附近订了一套公寓。
这是一个旅馆式公寓。登上顶楼的露天咖啡厅，可以清晰地看到皇宫，好像住在皇宫的后花园。要是有望远镜的话，可能都可以看到国王在皇宫里干啥。哈哈！这回真是当老间谍啦！
头天在网上买了进皇宫参观的票，是下午一点的。吃了早饭就出来转。又转到了先前来过的皇宫前面的东方广场（Plaza de Oriente）。
看到许多学生。王大明白说，这些学生肯定是到这里接受西班牙爱国主义教育来了。我们在西班牙的博物馆经常看到一群群的小学生。看样子，西班牙的爱国主义教育很重要啊。
转到了和皇宫相对的大教堂。
这是阿穆德纳圣母主教座堂（Almudena Cathedral），是一座天主教堂。丹·布朗的小说《本源》里的好多故事，都发生在这个教堂里。
大教堂的建筑于1879年开始规划，1883年铺下了奠基石。但是由于战乱和资金问题，直到1993年，大教堂才正式启用。
写这篇游记时，这个大教堂的名字又把老太搞糊涂了。阿穆德纳圣母？这怎么又出来个圣母？
网上的多篇文章讲述的故事和前面讲的黑圣母麦当娜的故事不尽相同。
故事的起源也是一座圣母玛丽亚的塑像，说是在公元38年由使徒圣地亚哥的门徒带到马德里这个地方。被天主教徒供奉在教堂里。
后来穆斯林攻占了马德里，天主教徒们将圣母的塑像藏在了城墙里。三个多世纪以后，天主教徒重新争夺马德里，圣母从一处城墙中现身，指引教徒夺取胜利。教徒们认为圣母玛丽亚是马德里的保护神。
所以，教徒们在原来清真寺的遗址上建起了这座教堂，将它献给圣母玛丽亚。但是献给圣母玛丽亚的教堂太多了，不能都叫一个名字吧。这就有了阿穆德纳（Almudena）这个名字，它来源于阿拉伯语中的 Al Mudayna，也就是“城堡”。
您是不是和俺一样糊涂啦？没关系，只要西班牙人相信就成。不管是黑圣母还是阿穆德纳圣母，都是他们心中的神。黑圣母麦当娜是巴塞罗那的保护神，而阿穆德纳圣母是马德里的保护神。
买了7欧元的门票，进教堂参观。
大教堂内部没有什么与众不同的地方。我们在巴尔干、西西里看到过无数教堂，相比之下，这个西班牙国王和王室成员经常出入的教堂就显得有点寒酸了。
大教堂里的一个小教堂里，展示着这个圣伊西德罗方舟（Arca de San Isidro）。圣伊西德罗（San Isidro）的圣体安息于此。
俺不信教，也不知道此人是谁。不过听说箱子上覆盖的皮革上面的图画是很重要的艺术品，也是历史学家研究的重要文物。
大教堂里有一个博物馆，展出有很多文物。可惜博物馆里不允许拍照，网上也找不到任何照片。
记得博物馆里有不同主教的服饰，来自世界各地的礼品，宗教文件手书，还有马德里守护神阿穆德纳圣母和圣伊西德罗的肖像，等等。看的王大明白咂嘴直说高级。
登上大教堂的露天阳台，皇宫正面全景尽收眼底。
也看到了等待进皇宫参观的长队。
在阳台上看到教堂墙上很多有趣的雕塑，搞不懂雕塑的故事，只是看着有意思。
再攀上大教堂最高处，俯瞰整个城市。
马德里有人口约670万，是西班牙人口最多的城市，是欧盟的第二大城市。和我们去过的巴尔干国家相比，马德里算是最大的城市了。
但是我们在马德里并没有大城市的感觉，到处干净整洁。人多但不拥挤，车多但不堵塞，到处井然有序，有条不紊，感觉很好。
看到了远处的山脉和高高的有观景台的Faro de Moncloa输电塔。这里好像没有污染，天空蓝蓝的，能见度很清晰。
大教堂顶部露台的每一面都矗立着几座大型立式雕像。
他们都是马德里人心目中的神或圣人，在守护着这座城市。
大教堂的两个钟楼和对面的皇宫遥相呼应。
西班牙是个君主立宪国家。丹·布朗在《本源》中写到，“对几千万西班牙人来说，国王仍然是天主教双王时代那深厚天主教底蕴和西班牙黄金时代的标志。”“议会管理国家，国王统治国家。”
国王居住的皇宫和主教侍奉的大教堂相邻相望，也为作家提供了灵感。
在《本源》中，西班牙的两个最重要的人物 -- 国王和主教 -- 是挚友，关系密切。两人都是这个国家天主教保守价值及传统政治标准最坚定、最有影响力的捍卫者。
在小说的结尾，老国王重病缠身，奄奄一息，将自己的秘密告诉了他的儿子 -- 下一任国王的继承人。原来他和主教是“同志”关系。而年迈的主教在老国王去世几小时后，也停止了呼吸，追随他的爱人同去。
一个是天主教国家万民敬仰的一国之主，一个是这个国家宗教的最高领袖，两人却做出了和天主教教义完全矛盾之事。俺不知道丹·布朗想要说明什么，但这却是小说中最令人震惊的一笔。
现在，亲临其境，再次想起小说中的情节。
从教堂出来，看到皇宫前等待买票进入的人更多了。队伍长度几乎是我们在教堂阳台上看的两倍。庆幸头天在网上买好了票。要不又得花时间排队。
可是才11点多，而我们的票是下午1点的。走到入口去碰碰运气。没想到，人家问都没问，就让我们进去了。原来，时间段只是个幌子啊，有票就能进。
马德里皇宫是西欧最大的皇宫，是世界上最大的皇宫之一。
皇宫至今仍是西班牙国王的官邸。它也是为数不多的向公众开放的国家元首官邸之一。
皇宫坐落在马德里中世纪城堡的遗址上，历史可以追溯到18世纪。第一块奠基石于1738年铺设，直到1751年才完工，但以后多年，周围的雕塑装饰和外部工程仍在继续。
皇宫总面积超过13.5万平方米，有3千4百多间客房。现有少部分供游客参观。我们领了中文语音导游入内参观开放的部分。
皇宫的主厅或中庭。
皇宫的主人之一，胡安·卡洛斯一世家族（La familia de Juan Carlos I）。
中间的那位老人就是胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）。他是西班牙前任国王，于1975年11月7日登基，2014年6月19日退位给其子，就是这幅画最右边的，当时的费利佩王子（Prince Felipe），现在的费利佩六世国王（Felipe VI）。
前厅装饰的富丽堂皇，一进入就有一种庄重感。王大明白讲话了，真有气势啊！
圆柱大厅（The Hall of Columns）里的青铜雕塑展示皇帝查理五世在战斗中取得胜利，为他的人民带来了和平。这是意大利艺术家莱昂莱尼在1550-1553年间创作的雕塑的复制品。原件展示在马德里普拉多博物馆（Prado Museum）。
皇宫里的装饰华丽的令人瞠目结舌，每个房间的设计都独具一格。
遗憾的是，这些房间都不允许拍照。只好在网上找到几张代表性的照片，以飨读者。
加斯帕里尼厅（Gasparini Hall）。这个房间是国王穿衣和接待预约观众的房间。它是由意大利和德国工匠制作的，是欧洲晚期巴洛克风格中最完美的国际作品。
下面这个房间是王座室（Throne Room），也被称为国王的吻手礼室（Hand-Kissing Room of the King）、国王屋（Kingdoms Room, or the）或大使屋（Ambassadors Room）。
皇家军械库（Royal Armory）是西班牙历史遗产的瑰宝之一，与维也纳的皇家军械库一起被认为是欧洲最重要的军械库。
我印象最深的就是这个国宴大厅。最多可摆144张椅子，也就说可以有144人同桌吃饭。大厅里还装饰有12个中国18世纪的大花瓶。
皇宫里面的小庭院。
特别喜欢皇宫的中文语音导游器。每进一个房间，小视屏上会展示房间的照片和要注意的细节。可以随自己的喜好加快或延迟参观的速度，比真人导游要灵活方便。
我们的皇宫之游收获满满，感慨万千。王大明白的评论是，马德里比巴塞罗那好看多了。
下午，我们来到在马德里计划看的最后一个景点 –- 普拉多博物馆（Prado Museum）。
普拉多博物馆在马德里的一些官方旅游网站上被列为头号打卡之地。它是西班牙主要的国家艺术博物馆。被认为是世界上最伟大的艺术博物馆之一。
博物馆的门票可以在网上订购。因为普拉多博物馆是世界上参观人数最多的景点之一，临时买票要排队。可是我不想事先买票，去碰碰运气。结果，就排了20分钟的队。
排队时，顺手拍拍周边景色。
我们买了老人半价票和中文语音导游票，进去参观。里面不许拍照。
参观的人很多，从来没有在博物馆里看到过那么多人。下午6点以后人更多了，因为6点以后免票入场。
王大明白又开始点评，西班牙人的艺术素质真高，这么多人来看博物馆。
博物馆以前西班牙皇家收藏品为基础，其历史可追溯至12世纪至20世纪初。馆藏全是西班牙艺术的最佳作品。就连俺这个不懂艺术的人也看得津津有味，流连忘返。
可惜没有留下照片，至今老太已记不清都看到什么了，只记得许多巨幅宗教主题画。后来在走廊上可以拍照的地方，才留下这唯一的照片。
普拉多博物馆与附近的两个博物馆构成了马德里的艺术金三角，并于2021 年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。
从博物馆出来，已是夜幕降临。白天拍照的教堂在灯光的照耀下有了不同的色彩。
回到住处前，走到住处旁边的街上看看，想先把晚饭解决了。
这两天，我们在这条街上走过几次，看到一家中餐馆。贴在窗子上的菜单上有煎饼油条，还有饺子，看起来很馋人。
可是我们每次走过，都不见这家餐馆开门。以为它倒闭停业了。这次也就是碰碰运气。
没想到，餐馆开门了！原来他们只开晚餐。我们大喜，赶紧点了不同馅儿的饺子。包饺子的大妹子是一位山东人。王大明白马上攀上了老乡，说起了蹩脚的山东话，逗得大妹子笑个不停。
等饺子端上来，大妹子问，尝尝俺这个馅儿怎么样？王大明白吃了一口，用山东话说，“比起俺拌的馅儿还差一点点。”得，这会儿王大明白成了王大牛皮了，真能吹！
其实这家的手工饺子还真好吃。在异国他乡，这顿地道的手工饺子吃的俺这个中国胃真舒坦。可惜我们第二天就要离开了，没有机会再吃几顿啦。
